Der Mast besteht bei meinem Boot aus einem einfachen Stück Konstruktionsholz (Spruce), das wohl dem deutschen Fichte/Tanne entsprechen dürfte. Im Gegensatz zu einem "normalen" Mast ist er über dem Deck nicht rund, sondern aus einem ca. 4 x 9 cm. rechteckigen Kantholz gefertigt. Lediglich die vordere Kante wurde abgerundet, die hintere Kante blieb quadratisch. Dort wo das Segel am Mast mit den Verstärkungsseilen des Segels (boltropes) befestigt wurde, habe ich einfach Löcher durch das hintere Ende des Kantholzes gebohrt und die Seile dort verknotet.

Für das verwendete Sprit-Rig mußte der Mast frei stehend und außerdem drehbar sein. Daher habe ich ab kurz oberhalb der Deckhöhe weitere Holzabschnitte angeleimt und nur diesen Teil vom Deck aus zum Fuß hin abgerundet.

Zur Verbesserung der Drehbewegung ist unter dem Mastfuß ein Metall-Fußschoner, (normalerweise für Stühle oder Tische) eingedrückt. Ich hatte zunächst Bedenken, er würde die Belastungen der Rigbewegungen nicht aushalten, aber bisher verrichtet er klaglos seinen Dienst. Durch die geringe Auflagefläche des Fußschoners ist das gesamte Rig ohne weitere Maßnahmen (wie z. B. Fetten des Mastfußes und der Berührungsflächen am Mastpartner oder Verwendung eines teuren Kugellagers) sehr leichtgängig drehbar.

Im Bild sind die andersfarbigen im unteren Bereich an den rechteckigen Mast geleimten zusätzlich Hölzer leicht erkennbar. Wenn nur dieser untere Bereich rundgeschliffen werden muß, macht sich die Arbeitsersparnis doch recht gut bemerkbar. Außerdem ist der Mast insgesamt leichter.

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Die große Schraube wird einfach herausgenommen und der Kopf so weit über den Mast gesteckt, daß die Enden über den Mast hinausschauen (siehe hierzu Bild 3). Dann wird die Schraube vor dem Mast wieder eingesteckt und mit der Kopf des Baumes mit der Flügelschraube festgespannt. So entsteht eine seitlich starre Verbindung zum Mast, die es ermöglicht, das komplette Rig (einschließlich Mast) von Hand über den Baum in den Wind zu drehen. Ein Vorteil, den ich nicht mehr missen möchte

Bild 3

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Im nebenstehenden Bild sieht man oben die traurigen Reste meines zweiten Sprits. Es hatte zwar einige Segelstunden lang gute Dienste geleistet, als ich es dann aber ein paar Wochen in der Marina auf dem Rack ließ, sah es nachher aus wie eine Banane. Der Versuch des Geradebiegens endete dann unglücklich, wie man sieht. Es brach an einem Astloch. Man sollte doch auf Holz mit möglichst wenigen bzw. möglichst kleinen Astlöchern für die wichtigen Teile achten. Das im gleichen Bild zu sehende kleinere Sprit war das erste von mir angefertigte - es stellte sich jedoch heraus, daß es zu kurz war.

Wie auch die restlichen Holzbestandteile des Rigs, ist das Sprit aus einfachem Bauholz gefertigt, das jedoch vom Anfang bis zum Ende leicht schräng zugeschnitten ist. Außerdem ist es oben rund geschliffen. Damit die runde obere Seite auch tatsächlich mit der Rundung nach oben hängt (wegen der "Windschnittigkeit") , ist das schwere Ende wie im zweiten Bild zu sehen, von oben nach unten durch gebohrt. Das Seil für die Halterung wird dann durch dieses Loch gezogen und an der Unterseite mit einem einfachen Stopperknoten befestigt.

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Das Segel

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Das Rig Eine Zeichnung sagt mehr als viele Worte

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Das Schwert

Das Schwert (hier Daggerboard) ist aus drei 6mm-Sperrholzschichten nach dem Bauplan des Bootsdesigners gefertigt. Die Schichten wurden mit einem wasserbeständigen Holzleim verklebt und das Ganze dann mit Epoxy und anschließend Bootslack gestrichen. An der Vorderkante ist das Daggerboard abgerundet an der Hinterkante sollte es nach den Planvorlagen abgeschrägt sein. Es wird von oben durch den Daggerboard-Kasten nach unter geschoben und kann im Gegensatz zum verstellbaren Schwert nicht in der Schräge verstellt werden.

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Das Steuer

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Wie auch beim Daggerboard ist das Blatt des Steuers nach den vorgegebenen Maßen des Designers aus drei Lagen 6-mm-Sperrholz gefertigt und verleimt. Das Ganze ist dann mit Epoxy und anschließend mit mehreren Schichten Bootslack versehen. Der Handgriff wird in diesem Fall von unten in die beidseitig auf das Blatt aufgeleimte Halterung eingeschoben und mit Schrauben festgespannt. Egal wie man die Halterung jedoch macht, sie sollte möglichst stabil sein. Einen wunderschönen Artikel über ein "Kickup-Steuer" (mit Zeichnungen) finden sie auf Jim Michalaks Website (externer Link). Es handelt sich hierbei um den Bau eines Steuers, das sich automatisch anhebt, wenn es Grund berührt und von selbst wieder senkt, wenn das Wasser tiefer wird.

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Ebenso wie bei der großen Sitzplatte sind die Maße des Decks durch Auflegen von Packpapier auf die Bootshülle und anschließendem Einritzen der Umrisse ermittelt. Diese so gefundene Form wurde dann aus dem Packpapier ausgeschnitten und dann auf das Sperrholz zum Aussägen des engültigen Decks nachgezeichnet.

An den inneren Rand der Bootshülle habe ich biegsame Leisten aufgeschraubt, die die Decksplatte von unten halten.
Da das Deck aus zwei (6 mm) Sperrholzplatten besteht, kann zunächst die erste Schicht aufgelegt und mit epoxy-getränktem Polyester-Gewebe, das über den Außen-Stoßrand der Hülle hinausführt, rundum befestigt werden. Die zweite Platte wird dann auf die erste mit Epoxy-Masse aufgeklebt und hat daher auf der Oberfläche keinen störenden Geweberand. Die Abschlüsse zur Seite sind mit Epoxy-Masse abgeglichen.

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Wie vielleicht aus dem Bild zu erkennen, besteht diese Sperrholzplatte aus insgesamt 4 im butt block Verfahren zusammengesetzte Stücke. Dies bedeutet, daß jeweils das Vorderteil, das Rückteil und die beiden Zwischenstück zwischen den beiden Hauptteilen extra ausgemessen und dann stumpf zusammengesetzt wurden. Das Ganze hält, weil die Ansatzstücke rundum mit epoxygetränktem Polyestergewebe verbunden wurden. Ist erst einmal die erste Sperrholz-Schicht gefertigt und an das Boot angepaßt, kann die zweite Schicht von diesem Muster abgezeichnet und dann aus einem einzigen Schnitt ausgeschnitten werden.

Nach weiterem Feinanpassen beider Platten wird die erste auf die Auflage gelegt und mit Epoxy-Kleber bestrichen. Die zweite Platte wird dann hierauf aufgelegt und entsprechend beschwert, bis das Epoxy gehärtet ist und eine stabile Gesamtplatte aus den beiden Sperrholzschichten produziert hat. Das Maßnehmen ist nicht so ganz einfach. Hierfür habe ich jedoch eine gute Lösung gefunden. Ich habe breites Packpapier (von Rollenware) verwendet, das an einer Seite des Bootes an der Stelle, an der der Sitzteil beginnen sollte, mit Hilfe von Schraubzwingen befestigt wurde.
An dieser und an der anderen Seite wurde das Papier dann mit einem Nagel so angeritzt, daß die Umrisse des künftigen Sitzteiles zu erkennen waren. Diese eingeritzte Form konnte ich dann ausschneiden und als Schablone für die Sitzplatte verwenden.

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Eigenbau Ruder

gekaufte Ruder

Wer sich auch solch einen schönen Scheuerschutz leisten möchte, sollte darauf achten, daß am oberen Ende (zum Handgriff hin) der Spirale ein etwa 50 cm langes Schnurstück übrigbleibt, das nicht angeklebt ist. Damit die Spirale dort nicht aufreißt, ist es am Stil zusätzlich verknotet. Das Schnurstück ermöglicht, die Ruderhalterungen an den Rudern zu befestigen. So sind diese einmal am Boot gesichert und zum anderen sind die Halterungen immer an den Rudern befestigt, wenn sie herausgenommen werden. Man kann sie also nicht mehr verlieren, bzw. verhindert damit, das freundliche Zeitgenossen diese Zubehörteile am Boot "finden".
Hier sollten Sie sich durch anklicken des Bildes "gekaufte Ruder" wirklich einmal das größere Bild anschauen. Es ist doch um einiges deutlicher, als das auf dieser Seite zu sehende Bild.

Als letztes noch eine englische Beschreibung kostengünstiger Selbstbau-Ruder (externer Link), die sich David Goodchild aus PVC-Rohren und Sperrholz gebaut hat.

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Was hat Tupperware mit dem Bau eines Segelbootes zu tun? Nun, ich benutze es für die Aufbewahrung von Kleinigkeiten, an die ich schnell gelangen möchte und die nicht einzeln im Boot herumfliegen sollten. Daher habe ich mir zwei dieser Dosen im Heck des Bootes eingebaut.

Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, was die beiden ausgeschnittenen Löcher in der Sitzplatte zu besagen haben. Des Rätsels Lösung; hier sind die Tupperware-Dosen eingefügt.

Die Dosen sollten einen umlaufenden Rand haben, damit sie nicht durch die Öffnungen fallen. Die Befestigung kann mit umlaufenden Teppichklebeband erfolgen, das auf die Ränder der Öffnungen aufgeklebt wird. Zusätzlich sollte das Ganze dann noch mit Schrauben durch die Plastikränder in die Sperrholzplatte befestigt werden. Eine zusätzliche Abdichtung könnte dann noch durch umlaufendes Überkleben dieser Ränder mit Plastikklebeband erfolgen.

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